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Inicio de un Acuario Marino Sin complicaciones

INICIO DE UN REEF SIN COMPLICACIONES

GUIA SUPER RESUMIDA

 

 

Y cómo empezamos…?

 

Las ganas de llenarlo todo de agua, poner la sal y arrancarlo todo nos pueden. Nos encantaría poder llenarlo todo de peces y corales de inmediato y tener una imagen exacta a aquel acuario que vimos en aquel comercio.

Se puede…? Sí, todo se puede.

Vale la  pena la  inversión…? Yo creo que no, a menos que queramos desembolsar 1.000€ cada mes reponiendo peces, crustáceos, corales e invertebrados muertos amen del “crimen” que a mi parecer conlleva.

 

Hemos de pensar que tenemos en casa un pedacito de mar y que como pedacito ha de estar bien equilibrado biológicamente. ¿Cuándo habéis ido a la playa habéis visto muchos corales y peces apretaditos en un espacio de apenas 1m…?  No.

 

Aquí ya establecemos un primer punto.

Peces poquitos, digamos en el entorno de 10l-15l por pez, para un 100l esto serian de 7 a 10 peces. Fijaos que aun así ya superamos ampliamente los espacios vitales de nuestros bichos , pero gracias a Dios y a unos señores ingenieros de una prestigiosa marca alemana, de repente allá  por los 80´s apareció…el Skimmer, una auténtica revolución en la filtración y retirada de residuos de nuestro tanque. Ahora ya se podían mantener peces y corales apretaditos.

Necesitamos un buen soporte biológico para manejar los residuos y que aporte biodiversidad al sistema…mhhhh, necesitamos ROCA VIVA.

No, no es que corran, son trozos re roca calcárea muy porosa (esqueleto de coral) llena de bacterias beneficiosas y bichitos en su gran mayoría estupendos a la hora de reciclar residuos.

¿Cuántos kilos…? Hay una norma que cuenta que entre 1 y 2 kg cada 10l, la verdad que en estos años no he visto que con más vaya a mejor y con menos  tampoco. Como norma general los “trozos” que necesitemos para anclar nuestros corales y guarida para nuestros peces.

¿Arena sí o no…? Para mí No, a excepción que sea una capa finísima o algo más gruesa pero con arena de grano 2.5-5 mm.

SI, si, en muchos sitios hablan de las maravillas de una capa gruesa de arena fina, pero no de que al poco tiempo se convierte en una esponja absorbente de residuos y problemas a punto de explotar.

RECORDAD. Acuarios MARINOS sin complicaciones.

 

 

Aquí ya establecemos un segundo punto.

La retirada de residuos es uno de los pilares mayúsculos donde se basara el éxito de nuestro tanque. Hemos de procurarnos un skimmer potente y sobredimensionado capaz de trabajar como un riñón durante cada día, horas y minutos. En su vaso recolector iremos viendo el fruto de su trabajo sin descanso.

Yo soy de los seguidores de -peces pocos y corales muchos-. Los corales (a pesar de ser también animales como los peces) tienen un metabolismo inmensamente más lento, acostumbrados a alimentarse en ambientes casi estériles y ayudados en su gran mayoría por la maravillosa Luz Solar

A menor metabolismo menores residuos y menos problemas de algas.

 

 

Tercer punto. La iluminación de nuestro reef.

A menudo nos mareamos con datos como w/L, luxes, lumen, graduación kelvin, PAR, fotoperiodo, espectro…, yo siempre me digo ¡MIRA que es sencillo…pues…la luz de sol! La conclusión es simple, pero llevarlo a la práctica es complicado a menos que pongamos nuestro acuario en el balcón a plena luz todo el día lo que hará que las temidas algas feas aparezcan de hoy para mañana y a que pase inviernos duros y veranos insoportables.

Como lo normal será tener nuestro reef dentro de casa, aquí habrá que suministrar suficiente luz para intentar micro-emular al sol, pero sin altas radiaciones del espectro rojo que provoquen explosión de algas. Por cierto, las algas feas no aparecen por exceso de luz, sino, por exceso de nutrientes o “suciedad”, la luz solo catapulta su expansión, pero sin nutrientes no hay que comer y no crecen por mucha luz que tengamos. Eso que ronda por ahí de que el exceso de luz  quema los corales solo es el invento de alguien que no quiso gastarse más en iluminación.

Resumiendo…¿Qué luz necesito…?

Después de 10 años de experiencia probando Hqi, fluorescentes, mezclas de blanco azul, poner algo de rojo, poner 3w/l y optar por apagarlo todo durante una semana os digo:

Entre 0.8w y 2w por Litro, esto es: para 100l de 80w a 200w aunque si ponéis más no pasa nada. ¿Y de qué tipo…? Color 10.000k Led Hi 1x100w.

Para mi es el campeón de los campeones y lo seguirá siendo hasta encontrar algo mejor. Lo tiene todo, buen equilibrio cromático, potencia lumínica 90lm*w y una proporción rendimiento vs gasto energético sin igual.

 

 

Espectro sobre los 10.000k. Luz blanca azulada

 

Vamos resumiendo, a ver.

Tenemos el acuario, tenemos, tenemos roca viva, skimmer, iluminación… ahí va, nos falta el agua.

 

Cuarto punto. El agua.

Densidad del agua.

El agua de mar tiene una densidad media de 1.022 a 1.028, Esto significa que existen sales disueltas en el entorno de 32gr.-36gr./litro de agua, aquí lo importante es mantenerla constante y preferiblemente en el rango bajo.

Temperatura.

Mínimo 23cº máximo 29cº, no hay que asustarse por ver 29-30ºC (a excepción de que tengamos anemonas) siempre que esta haya sido progresiva en el tiempo por un periodo de digamos 4 semanas. Los corales también cumplen estaciones. Por encima de 31Cº peligro, peligro.

Yo nunca he puesto termostato, pero si enfriadores de ventilador. A mi entender es mucho mejor que nuestros animales se acostumbren a las “estaciones” que mantenerlos a 25, 00 Cº constantes. A la que varias 1cª, problemas.

 

Parámetros.

Ca¬410-430 ppm

Mg¬1260-1400 ppm

Kh¬8/11 dkh

Ph¬7.8/8.4

Amoniaco¬ 0 ppm. (Después de ciclado)

Nitrato¬5-15ppm. Si tenemos corales lo ideal sería de 2 a 5ppm.

 

El resto de valores…ni los mires, solo te traerán confusión y dolor de cabeza, olvídate de yodo, estroncio, y otros elementos “alquimistas” que de todas formas ya se adhieren con los cambios de agua, además tampoco los podríamos controlar bien a excepción del fosfato. Este debe estar lo más bajo posible en el entorno de 0.1ppm- 0.5ppm. Para ello nos ayudaremos de resinas anti fosfatos y algo de carbón activo.

 

El agua de mar o las sales artificiales están en perfecto equilibrio entre todos sus minerales. Esto significa que cuando un parámetro se desvía en exceso, inevitablemente afecta al otro. La mejor manera de reponer las descompensaciones peligrosamente exageradas es cambiando y reponiendo agua. Esto es: Cada litro de agua de mar contiene alrededor de 33-36gr.Sal*litro. Esto significa que para 100l necesitaremos 3.3Kg o bien 3.6Kg de sal.

Cuando queramos cambiar agua lo haremos en el entorno del 10% del volumen total (en el ejemplo 100x10% = 10l) estos cambios lo haremos con agua de osmosis o destilada a la que añadiremos 330-360gr de sal y la mezclaremos bien con una pequeña bomba de circulación.

Pasadas unas horas, desalojamos 10 litros del acuario o del sump, y seguidamente lo reponemos con el agua ya preparada. Es importante que la salinidad-densidad reemplazada sea igual o lo más similar a la que reponemos. Al mismo tiempo también comprobar que la temperatura de ambas sea igual o muy similar. Con estos cambios regulares de agua cada 2 semanas nos garantizamos que todos los parámetros están en equilibrio y que los contaminantes tipo nitrato fosfato y silicatos se van retirando.

 

Ahora creo que sí, ya tenemos lo mínimo mínimo necesario para empezar.

Equipo básico y una micro guía para no comenzar fracasando.

 

 

Inicio de un Reef.

  • Una vez colocado el acuario en su sitio definitivo instalamos toda la fontanería de bajada y subida de agua.
  • Ponemos el SUMP dentro del MUEBLE ESTANTE.
  • Conectamos la bomba de subida al racord de subida ya pre instalado.
  • La manguera de bajada hacia la cámara diseñada expreso en el SUMP.
  • Colocamos el Skimmer en su lugar.
  • Dentro del acuario, colocamos la/s bomba/s de circulación en su lugar definitivo, en principio, una contra otra, o en esquinas opuestas.
  • Una vez preparado el escenario, procedemos a llenar el acuario con agua de osmosis o destilada y lo llenamos hasta aproximadamente 2 cm del rebosadero.
  • Según mis cálculos en estos momentos tendrás aproximadamente un 95% de agua en el tanque. Hacemos números para saber la proporción de sal. Entonces introducimos la sal resultante en el acuario y con la ayuda de las bombas de circulación la mezclamos bien.
  • Pasadas mínimo unas 2 horas, cuando el agua se haya aclarado suficientemente, apagamos las bombas de circulación y con la ayuda del densímetro comprobamos que nuestro cálculo de densidad ha sido correcto.
  • Recuerda, ha de estar dentro del rango de 1022-1026 y el agua siempre a temperatura. 24Cº/26Cº.
  • Si la densidad está por debajo, necesitaremos añadir sal, si está por encima iremos añadiendo agua dulce.
  • De momento ya sabemos cómo esta de densidad pero no corregiremos hasta introducir la ROCA VIVA dado que ésta hará que suba el volumen de agua y vierta por el rebosadero. Será entonces cuando sabremos exactamente cuánta agua de más necesitamos hasta llenar el sump y su corrección o no de sal.
  • Si habéis decidido poner sustrato, ahora es el momento, justo antes de la Roca Viva.
  • Introducimos la ROCA VIVA en el tanque con algo de criterio decorativo y procurando que queden lo más ahuecadas posibles.
  • Por el rebosadero, habrá ido cayendo agua hacia el SUMP y habiendo casi llenando las cámaras de SKIMMER y RETORNO, si no es así, ahora es el momento de hacerlo y lo haremos con agua duce. Recuerda reestablecer la proporción de Sal.
  • AHORA…ya podemos iniciar todo el sistema…máquinas en marcha!
  • Para celebrar la inauguración podemos inmortalizar el momento con video, amigos, familiares y vino…

 

 

Y ahora qué…?

 

Pues ahora paciencia infinita.

Bueno, no tanto, en aproximadamente 2 o 3 semanas ya habrá desaparecido el síndrome de  “tanque nuevo “ y el amoniaco estará cerca de 0.1Ppm o -0-, ahora podríamos poner nuestro primer animal pero con precauciones. Yo siempre pongo una damisela a modo de “canario de minas”. Pensad que acabamos  de iniciar una bomba biológica y que hemos de darle tiempo a la naturaleza a que lo equilibre todo.

 

 

Aquí solo os cuento como me ha ido bien a mí y siempre albergando especies de lo más comerciales. Solo os digo que es el MEJOR METODO que sé que a mí me ha funcionado siempre desde hace 6 años, siempre empírico, siempre se repite.

No soy Químico titulado, ni biólogo marino, ni un experto ictiólogo. El único título que ostento es el de Diseñador Industrial, Urbanismo y Obra Pública y el de ser un “observador y emprendedor constante” y creo saber distinguir lo que funciona de lo que no. No pretendo discutir este método, para qué, para eso ya están los expertos, muchos de ellos nobles y otros “expertos” (pocos) en guiarnos por el camino de hacernos gastar dinero hasta el infinito.

 

Saludos y ¡Buen Reef!

JAQB (CharcoSea)

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